Egle bespoke Haute Mesure

Smokings, Costumes, Chemises et Jeans Haute Mesure
26, rue du Mont Thabor
Paris 1er
01.44.15.98.31


Dans l’art de s’apprêter il n’est dévolu à l’homme qu’un très faible espace de liberté pour se démarquer tout en respectant le bon goût.
Des bijoux, il n’en sont que de très rares qui soient réservés uniquement à l’homme : alliance, épingle de cravate, montre, chevalière aux armes de sa famille, pommeau de canne, une boucle de ceinture et bien sur le bouton de manchettes.

Le bouton de manchettes à l’instar des souliers, est parfaitement révélateur des goûts et de l’attention que l’on porte à sa mise.

Par conséquent, on évitera la passementerie, trop vue, difficile à enfiler.
On préférera dans la limite du possible les boutons dont les deux extrémités sont semblables.
Il conviendra d’assortir ses boutons à sa cravate ou encore à sa pochette en son absence.
On privilégiera les pierres précieuses voire semi précieuses et les matériaux nobles : argent, jais, nacre, ivoire et corail, anciens et de collection, porcelaine...

Le bouton doit être porté surtout en fonction de son type de tenue, telle est la réflexion du jeune créateur Samuel Gassmann. Ses collections s’ordonnent autour des temps de la journée, des activités qui s’y rapportent et des moments de la vie sociale : bouton de sport, bouton pour une tenue en négligé d’intérieur, bouton d’apparat... Ses boutons synthétisent avec élégance les règles ci-dessus rapportées et combleront les plus exigeants.

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Il n’y a pas un seul type de modèle, au cours de son histoire le bouton de manchettes en a connu de multiples ainsi on citera le bouton de manchette : a chaînette et chaînette extensible, pour varier l’ouverture du poignet, à liaison rigide, à patins à bascules…

Au XIXème siècle de nouvelles découvertes en terme de techniques de joaillerie permettent de nouvelles créations, ainsi la galvanoplastie qui consiste à mettre ensemble les métaux précieux tels l’or et l’argent avec des métaux plus simple, ou encore des techniques de sertissage de pierres précieuses développées par Van Cleef & Arpels.

Dans les années 30, les émaux sont aussi fort prisés, et les grands Joailliers tels Cartier, chez Tiffany Louis Feron et Jean Schlumberger, en proposent.

Puis dans les années 70 ce sont les grands couturiers qui en glissent dans leurs collections : Dior, Lanvin, Cardin…

Le retour à la simplicité se fait à la fin des années 80, avec la punaise Dinh Van

Les années 2000 voient le développement du bouton fantaisie, comme chez Paul Smith, qu’on évitera ou que l’on collectionnera pour se rappeler à l’avenir ce que l’on doit ne pas reproduire.


Actuellement, le jeune designer Samuel Gassmann offre une ligne pointue de boutons de manchettes à histoires, plus qu’un simple bijou, l’objet acquière une dimension particulière qui l’amène à entrer dans les collections des plus exigeants.

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L’histoire du bouton de manchette est bien évidemment intimement liée à celle de la chemise et des bijoux portés par les hommes. Ainsi sous l’Ancien Régime, se parer de pierre précieuses était communément répandu : Côme de Médicis, Henry VIII, Louis XIV en usaient avec excès… Les boutons de manchettes apparaissent dés le XVI ème siècle.

Le développement du bouton de manchette est donc porté par celui de la chemise moderne. Vêtement de dessous, porté à même la peau, protége la peau des frottements du vêtement de dessus (veste, pourpoint…), que ce soit sur le corps ou au niveau du col et des poignets.
Elle protège aussi le vêtement de dessus du contact avec la peau. Ce vêtement est à la base conçu pour ne pas être vu, si ce n’est sur le devant et aux extrémités, l’homme de qualité ne saurait se présenter « en bras de chemise ».
A la Renaissance, les parties visibles de la chemise vont se parer de décorations ; broderies, rubans, jabots, dentelles... Le précurseur du bouton de manchettes est ainsi un petit ruban qui maintient le bas de la manche fermé. Le dit ruban s’agrémentera de fils en métaux précieux, des pierres précieuses y seront ajoutées, le dessin du bas de la manche s’orientant vers le poignet que l’on connaît maintenant.

Mais leur développement se situe au moment de la Révolution Française, le vestiaire masculin se fait plus sobre, et la chemise telle qu’on la connaît s’établit comme le modèle prépondérant de vêtement masculin de dessous, en outre les développement de la technique permettent de les produire en masse ce qui réduit d’autant leur coût.
Dans un vestiaire sobre et codé, ou le noir domine, le bouton de manchette reste un espace de liberté pour un peu de fantaisie, et stimule la créativité tant de ceux qui les arborent que de ceux qui les leurs fabriquent.
Un homme élégant, qu’il soit dandy, dans les affaires, aventurier ou encore sportif ne se montre pas sans ses boutons.
Au début des années Soixante-dix avec le développement du prêt-à-porter les chemises se font plus pratiques, les poignets sont boutonnés, les poignets mousquetaires se font plus rares.

Actuellement, la mode est fortement revenue au poignet mousquetaires, ainsi le client Eglé bespoke choisi en très forte majorité ce type de poignet (rond, carré ou biseauté) pour ses chemises Haute Mesure, il trouve également une offre pointue et élégante de boutons de manchettes pour les parer.

Strict, le vestiaire masculin fut longtemps régi par des lois somptuaires.
On distinguait le vêtement du jour de celui du soir, le vêtement de sport principalement pour la chasse, le cyclisme ou l’automobile, le vêtement négligé prévu pour recevoir chez soi après le levé, enfin le vêtement d’apparat, qui était attaché à la vie de la cour, aux mondanités, ou simplement aux grands moments de la vie.


La collection de boutons de manchette est une interprétation des fondamentaux de ces codes.
Elle souligne la singularité de chaque instant.


Le jour

Substance calcaire animale, dure, translucide et brillante, à reflets irisés et chatoyants, constituée de minces lamelles transparentes et superposées d'aragonite, la nacre est sécrétée par l'épithélium externe du manteau des mollusques. Les principaux producteurs sont : l'huître perlière, le burgau, le nautile et le troca. On distingue, d'après leur couleur et leur provenance, différentes catégories de nacres.

La couleur de la nacre franche, blanche, est le parangon du bouton de nacre.






Nacre franche
Lien en argent
Cabochons réalisés à Méru, dans l’Oise
Fabriqué à Paris


Le soir


Le soir se défini comme le déclin du jour.




Cabochons en nacre grise (huître perlière)
Liens en bronze
Cabochons réalisés à Méru, France
Fabriqué à Paris



Archétype du bouton d’homme.


Le bouton d’homme est percé de quatre trous qui le fixent solidement à la chemise. Son diamètre est généralement de 11mm, dans la chemiserie. Sa partie supérieure se singularise par une gravure ou un bourrelet plus ou moins épais, selon qu’il soit chic ou plus sport.


Bouton d’homme le jour





Nacre franche
Liens en argent
Fabriqué à Paris


Bouton d’homme le soir





Nacre grise
Liens en bronze
Fabriqué à Paris


Le sport

Esprit d’une nation, d’une équipe, ou d’un club, le vêtement de sport fédère sous ses couleurs. Il est aussi un support de différenciation au sein d’une même équipe, par l’apposition d’un numéro.

Le bouton de sport présente des supports blancs.

Le bouton peut être peint aux couleurs d’une équipe, d’un club, rester vierge ou changer d’écurie à l’aide de dissolvant.

Référence au podium olympique, les liens sont proposés en bronze, en argent et en or.





Cabochons de porcelaine blanche
Liens en or, argent ou bronze
Vernis rouge / jaune / bleu
Fabriqué à Paris


L’apparat


L’âge du bronze est la période de l’histoire où apparaissent simultanément les armes et les bijoux d’homme.

Les boutons d’apparat sont réalisés à partir d’objets anciens qui portent la trace d’us et coutumes. L’urgence du respect de notre environnement pose la question de la conservation et la transmission d’objets réalisés dans le passé ne devant ou ne pouvant plus être produit.

« C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. »
Jean Jaurès


Ivoire


Depuis 1989, la Convention de Washington sur les espèces menacées a interdit tout commerce d’ivoire, alarmée par la disparition du nombre d’éléphants, passé de plus de deux millions à 286 000 en trente ans.

Les boutons d’apparat issus de l’ivoire ancien, à la production et l’échange désormais interdits, réinvestissent un matériau, dont la transmission devient un enjeu de conservation et de préservation.

Tournesol


Un bulbe, une tige, une fleur.





Cabochons anciens en ivoire

Liens en bronze

Fabriqué à Paris en neuf exemplaires

Rose


Un bulbe, une tige, une fleur.





Cabochons anciens en ivoire

Liens en bronze

Fabriqué à Paris en six exemplaires


Tulipe


Un bulbe, une tige, une fleur.





Cabochons anciens en ivoire

Liens en bronze

Fabriqué à Paris en vingt quatre exemplaires


Jais français


Le jais (du grec gagates, pierre de Gagas) est une gemme fossile formée par l'action de la pression océanique sur du bois. Charbon le plus dur qui soit, il s’avère pourtant très fragile, et fut remplacé par une pâte de verre bordeaux profond, de même aspect visuel, pour faire face à la demande sous le règne de la reine Victoria (1837- 1901), suite au décès du roi Albert.

Matériau utilisé pour les cérémonies de deuil jusqu’aux années 30, le jais à facettes, par sa brillance et son éclat, est devenu un symbole glamour.

Etoiles





Cabochons en jais français

Liens en bronze

Fabriqué à Paris en vingt cinq exemplaires


Roses





Jais français

Liens en bronze

Fabriqués à Paris en douze exemplaires


Demi sphère à facettes




Jais français

Lien en argent

Fabriqué à Paris en cinq exemplaires

Boutons de plastron





Supports anciens en os

Cabochons anciens en jais français

Fabriqué à paris en vingt exemplaires

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L’habitude de porter un habit élégant après le couché du soleil existe depuis plusieurs siècles mais c’est surtout pendant l’ère Victorienne que les codes ont été formalisés. Jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale, seul le Smoking ou la queue de pie étaient considérés comme formels.

A quel moment de la journée peut on porter le Smoking ?

Le smoking est un habit d’apparat destiné au soir. Par conséquent, il est considéré comme inconvenant de le porter avant la tombée de la nuit.
La règle connaît cependant deux exceptions. Tout d’abord pendant l’été, les journées étant plus longues, on considère que le soir débute à 18h00. Ensuite, on peu porter un Smoking alors qu’il fait encore jour si l’on se rend à un événement qui exige sa mise, et qui débute après 18h00.
On ne portera donc pas de smoking lors d’un mariage qui a lieu l’après midi.

A quel age peut on porter le Smoking ?

Le Smoking est un vêtement pour des soirées d’adultes par conséquent seul un adulte peut en porter un, sachant que l’on peut considérer que l’on fait parti des adultes de 15 ou 16 ans.
Habiller des enfants plus jeunes d’un smoking n’est pas approprié, il existe d’autres tenues qui s’y prêtent parfaitement.

A quelle occasion porter un Smoking ?

Pas d’inquiétude à avoir, de nos jours les événements qui requièrent le smoking l’indiquent clairement par la mention « black tie » sur le carton. Néanmoins, on s’attend à porter le smoking à l’occasion d’événement parmi lesquels on citera notamment, les premières à l’Opéra, une réception diplomatique, un bal privé, un gala de charité, une soirée de remise de prix, une soirée lors d’un mariage…

Faut il mieux être trop élégant ou pas assez habillé ?

La réponse à cette question n’est pas si évidente, on laissera donc le choix au lecteur. Deux écoles s’affrontent, celle qui prône qu’il vaut mieux ne pas sur estimer l’événement et risquer d’être moins bien habillé car dans le cas contraire on pourrait prendre cela pour un attitude hautaine voire méprisante vis-à-vis des autres convives. Quant à la seconde école, celle que nous préférons, dans le cas ou l’on est trop habillé, l’hôte pourra en être flatté et en déduire qu’on a donné beaucoup d’importance, certes trop, à son événement.
Mais surtout, être moins bien habillé qu’il se devrait, conduit inévitablement à un déclassement et à ce que les autres convives imaginent que vous ne connaissez pas les codes.
Pour éviter ce dilemme il est admis de prendre ses renseignements directement auprès de votre hôte, qui ne saurait vous en tenir rigueur, ou encore auprès d’un des convives mais dans une moindre mesure car il n’est pas certain qu’il détienne la bonne réponse.

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On trouvera ici ce que les autorités de l’élégance masculine considèrent être la base des conventions concernant le Smoking ou « Black Tie ».

La veste ou dinner Jacket

Couleur
La norme la veut d’un noir uni, sans effets matières.
Le « Midnight blue », bleu d’une profondeur proche du noir, est aussi admis.

L’étoffe
En laine tissée Worsted fini ou non fini.
Le velours est réservé au fumoir et ne serait être porté au moment du dîner.

La coupe :
Veste droite, avec 1 bouton seulement, ou veste croisée.
Crans aigus ou col châle, qui peuvent être revêtus d’un satin ou encore de soie grège.
Les boutons sont recouverts de tissu.
Le dos de la veste ne comportera pas de fentes.
Les poches sont passepoilées, sans rabats.

Le pantalon
Sera dans la même étoffe que la veste.
Avec galons, dans la même matière que les revers, sur la couture de coté de la jambe.
Sans passants, avec des boutons pour bretelles, on pourra également choisir une ceinture réglable.
Le devant comportera des pinces, la coupe ne sera pas trop ajustée et on ne mettra pas de revers.

Eglé bespoke vous conseille également de mettre l’after diner, une découpe à l’arrière de la ceinture, plus élégant.

La chemise
Elle sera blanche, plutôt en popeline ou en voile.
Le col peut être soit cassé, mais certaines autorités le réservent au « White tie » et préconisent de le porter avec une veste à crans aigus. Il peut être aussi avec pointes.

Le devant aura un plastron, le mieux étant un plastron simple pour le col cassé et un plastron en plissé pour le col à pointe. Une alternative est le marcella ou nid d’abeille qui se porte indifféremment avec l’un ou l’autre modèle de col.

Eglé bespoke propose une large sélection d’étoffes plissées des meilleurs tisseurs suisses.

Le devant aura une gorge avec doubles boutonnières pour des boutons de studs, les poignets seront mousquetaires. Il est à noter que pour la chemise « white tie » les poignets sont uniquement des simples mousquetaires.

Que porter ensuite?
Soit un nœud de forme papillon ou « batwing ».
Un cravate fine.
Les deux seront dans la même matière que les revers de la veste.

Les souliers
Ils seront en cuir noir et de préférence vernis, ou extrêmement bien glacés.
La chaussure à porter avec le Smoking est le soulier verni avec ou sans nœud, c’est la chaussure de cour par excellence.
Il est aussi accepté de porter des souliers de type Oxford avec un glaçage parfait.

Les accessoires
Le mouchoir blanc sera exclusivement en lin.
Les bretelles en soie blanche ou noire.
Les boutons de manchettes et les studs seront dans la même matière, soit en nacre, soit en or ou encore de couleur noir.

Eglé bespoke propose toute une ligne de boutons de manchettes en jais français, idéals pour le smoking ainsi que des boutons en ivoire vintage du jeune designer Samuel Gassmann.

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Connaître l’histoire du vêtement de soirée, permet à l’homme élégant de mieux discerner les modes qui passent du chic qui reste. Porter élégamment un vêtement formel nécessite d’en appréhender la logique esthétique et les intentions originelles.

L’homme a toujours eu le besoin de se démarquer par sa tenue vestimentaire, c’est un moyen d’identification mais aussi d’affirmation des distinctions sociales.
L’Histoire du vêtement de soirée débute il y a plus de 300 ans, avant les années 1700. A l’époque c’était surtout l’affaire de la noblesse de cour, qui se parait de tenues extravagantes, en perpétuelle compétition et dont un seul pouvait sortir gagnant : le Roi. Ces tenues étaient tout à la fois un signe d’élégance, de richesse et de proximité au pouvoir.

Les choses changent à la Révolution, la Bourgeoisie remplace la Noblesse, elle impose ses goûts et sa morale à travers le vêtement. On passe d’une exubérance colorée, aux vêtements plus sobres de l’homme qui travaille. Ce qui n’empêche pas de vouloir s’habiller avec goût on citera le Dandy le plus célèbre de l’époque Beau Brummel.
Néanmoins, en ce qui concerne le vestiaire masculin, les couleurs sombres prennent le dessus. Le noir devient couleur dominante notamment avec la Reine Victoria, qui impose cette couleur lors de son veuvage.

Si l’on saisit comment le noir s’imposa durant cette période de révolution industrielle d’où vient en revanche, l’habitude de s’habiller pour dîner ? Cette habitude viendrait des gentlemen farmers, lesquels chevauchaient à travers leurs domaines pendant la journée et ne voulaient se présenter à table imprégnés de l’odeur de l’animal. Ils revêtent donc un vêtement pour le dîner, cette habitude élégante se diffuse rapidement en ville.
Ce vêtement, en étoffe noire, est en grande partie copié du vêtement d’apparat militaire, c’est ce que l’on appelle actuellement « white tie ». Une queue de pie, un gilet court et blanc, une chemise à col cassé, un nœud papillon blanc et un pantalon à galon.

Bien que très élégante, cette tenue est peu confortable, et l’on cherche à en simplifier la mise notamment pour les dîners privés. Le smoking fait donc son apparition, c’est un dérivé de la veste d’équitation raccourcie, il se drape de velours en passant par le fumoir, puis de laine noir ce qui lui donne la prestance obligatoire pour être porté lors des dîners.
Mais c’est surtout Edouard, le Prince de Galles, qui en l’adoptant en conforte l’usage, on était en 1860.
Il faut attendre 1886, pour que le Smoking prenne aux Etats-Unis le nom de Tuxedo. A l’occasion d’une visite en Angleterre, un riche américain du nom de Potter est reçu ainsi que se femme Cora actrice d’une grande beauté par le Prince de Galles qui lui indique qu’il pourra trouver la tenue adéquate pour assister à ses dîners auprès de son tailleur de Savile Row. De retour à New York, Potter introduit cette tenue dans son club le : Tuxedo Park Club House.


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Une offre dédiée : tailleur jupe ou pantalon et jeans Haute Mesure

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Eglé bespoke apporte un soin tout particulier aux détails et à la qualité des finitions de ses costumes.


Ainsi, toutes les boutonnières du veston sont ouvertes (manches et revers de col), sur demande elles peuvent aussi être faites à la main, elles peuvent être de couleur, montées droites ou encore en biais.

Comment être élégant en tenue de soirée.

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